Luz led compacta para bicicleta

Bienvenidos a otra entrega de los BiciHacks del Prenda. Hoy vamos a montar una luz compacta a led para nuestra bici. Y digo bien, montar, porque todo lo podemos comprar en Leroy Merlín (salvo el interruptor y el conector de corriente que hay que buscarlos en una tienda de electrónica) y no tenemos que andar haciendo chapuzas.
Los componentes principales son:

Bombilla GU10 Lexman con led de 1w.
Tapón hembra de PVC de 32 mm de diámetro.
Junta de estanqueidad de 32 x 41.
Conector corriente estándar macho para caja.
Interruptor de palanca.
Tornillería variada.
Cable de red (fino) para hacer las conexiones.
Termofusible para aislar las conexiones y forrar el enganche al manillar.



Abrimos la bombilla y desmontamos la parte trasera para eliminar el tranformador de 220v. Solo nos interesa el Led, el disipador y la óptica.



Cortamos los cables y, o bien empalmamos aquí, o lo hacemos bien y soldamos en el led un par de cables nuevos.

Para montar la caja, simplemente taladramos dos agujeros en el aluminio junto al led y otros dos en el tapón de PVC. Colocamos la junta de goma, pasamos los tornillos (5 cms de largo), ponemos un par de tuercas junto al led y apretamos.







Para terminar, doblamos una pletina de aluminio en U, con la curvatura del manillar. Hacemos un agujero pasante en los extremos de la U. Hacemos un taladro en el lateral del faro y pasamos un tornillo de 5 cms de largo. Ponemos una tuerca por fuera y apretamos, de manera que la rosca quede hacia afuera del faro. Insertamos la U en el manillar y pasamos el tornillo por ella, finalizando con una palomilla o un tantanémono cáncamo.

Madrid contra el cambio climático

El pasado domingo 1 de noviembre se celebró en Madrid un paseo ciclista con el objetivo de difundir la importancia de la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático que se celebrará el próximo mes de diciembre en Copenhague.

La idea, en sí, es buena, como demostró el masivo apoyo que los madrileños hicieron del evento, pero, como siempre, pecamos de falta de organización.

La carrera empezó 15 minutos tarde, lo cual es insignificante con el hecho de que nos obligaron a parar en 2 ocasiones porque teníamos que dar paso a los coches... tiene guasa que en una carrera para reivindicar el freno de las emisiones de CO₂ tengamos que dejar pasar a los coches. Gritos de "¡Tengo una corazonada!", risas y abucheos generalizados contra el policía que nos detuvo, que seguramente no tiene la culpa... ¡pero alguien tiene que chupar, digo yo!.







Por otra parte, el ambiente general fue muy bueno, y cuando acabamos, nos regalaron una bolsa de avituallamiento, con su botellita de agua, su bidoncito para bici, su panfletito ecológico de marras y un paquete de 6 panes de pita integrales sin nada dentro (¿?), cortesía de una de las empresas patrocinadoras... ¡Ah, y un perrito caliente!.

La vuelta a casa fue estupenda. Todas las calles de Madrid plagadas de ciclistas de todas las edades, estampa que se ve a diario en otras ciudades europeas y que nosotros, por desgracia, de momento no podemos tener por la cantidad de cafres que hay aquí. Ojalá lleguemos a ver treinta o cuarenta bicis aparcadas todas juntas junto a una acera, como en Roma o en Berlín. ¡Y mira que son cafres al volante los italianos!, pero respetan a las bicis y eso propicia una alternativa al coche... por no hablar de los combustibles alternativos a nivel particular, como el GPL, que se ven en Europa y aquí no...

Leds de alta potencia para bici

Aprovechando que han adelantado la hora, y que mi cuñado Nacho me ha azuzado, cuelgo unas fotos de un invento que salió a raiz de ver unas bombillas en formato halógena en Leroy Merlín.

En concreto se trata de unas bombillas lexman (marca L.M.) que se comercializan en 1 y 3 w, con 90 lúmenes y 150 lúmenes respectivamente. No son muy eficientes, porque el de 1w disipa 0,8w de calor, y el de 3w disipa 1,8w de calor, pero como base está bien porque no hay que andar mecanizando y tiene un coste contenido (unos 10-12 euros cada bombilla).

Si queréis leds más eficientes, podéis pasaros por Digital S.A., empresa madrileña de electrónica que tiene leds sueltos de 1, 3 y 6w y hasta 270 lúmenes, aunque lo considero excesivo.



Estas bombillas tiene la ventaja de que llevan una parte disipadora de aluminio con el led y el reflector/difusor, que es bastante bueno, y otra parte de plástico anexada detrás que forma el conjunto transformador. Como están unidas por tornillitos, prescindiremos de la segunda parte, y nos quedaremos solo con la parte de aluminio. Luego con un puntito de soldadura aquí y allá, un par de tornillos y pintura -para los más curiosos- montaremos un faro estupendo. En nuestro caso hemos montado también un sistema de parpadeo con una plaquita que teníamos por ahí, unida al piloto trasero, pero eso ya es para subir nota...

Para la batería, empezamos con 3 recargables AA NiMH, pero duraban 3 horas más o menos. Conectando otras 3 en serie duplicamos la autonomía, pero ya empezaba a ser un trasto. Al final hice unos packs de 3 baterías tipo C (medianas de toda la vida) de 2500 mAh. Aún no conozco la duración total, pero calculo que te da para unas 3 ó 4 salidas (8 horas) sin recargar, lo que para nosotros es más que suficiente dada la potencia del faro.

El faro está unido a la bici mediante una pletina de aluminio al tornillo inferior de la potencia, en el caso de la bici de Sonso, y en el agujero que lleva el puente de la horquilla en el caso de mi bici. Cuanto más alta mejor para evitar la sombra de la rueda, pero yo llevo una bolsa en el manillar... El montaje es, por tanto, fijo, y lo que te llevas a casa es el pack de baterías para cargarlas.

Vamos a las fotos, y si a alguien le interesa, que pida el esquema de conexiones.

Detalle del piloto:


Detalle del mando (izquierda del manillar) con posición, corta y larga ;). La batería se conecta en el lateral derecho de la caja de mando.


Pack de baterías:


Foto de control:


Faro encendido (La foto no hace justicia, pero como ejemplo no está mal):


Por cierto, creo que el que más las disfruta es el Corty, que ya puede montar las tardes de invierno en su pueblo ;)

Transportín casero para bicicleta (y II)

Quizá quieras leer también la primera parte del artículo.

En esta segunda parte he montado el puente delantero. Este puente se fija a la parte delantera de la base y a la parte de abajo, en los mismos tornillos que el puente trasero.

Dado que ambos puentes tienen el mismo punto de anclaje, hay que montar otras dos pletinas a los puntos de anclaje delanteros de la bici.

Sin más ni más, las fotos del trabajo casi acabado, a falta de una buena lijada, otro tanto de limpieza y algún que otro detalle, como la colocación del piloto trasero en su sitio. El peso está entorno a los 400 grs.

Transportín para las masas (parte I)

Otro trasto más para las masas... en este caso se trata de un transportín trasero para bicicleta, o como dirían los ingleses "Homemade bike rack".

Las razones para fabricarlo y no comprarlo hecho son diversas. La más importante es que me gusta hacerlo a mí, y ya es razón suficiente. Pero en este caso, además, es que sale rentable por el coste de los materiales (unos 12€, disponiendo de las herramientas), el producto final tendrá un peso similar o inferior a los mejores transportines del mercado, porque estoy usando tubo hueco, en lugar del tubo macizo que usan los fabricantes dado que un tubo hueco de aluminio tan fino es muy difícil de soldar. El tubo hueco, además, es más fuerte que el macizo, por lo que no creo que tenga problemas para cargar 30 ó 40 kilos (el doble de mis necesidades). Por último, no hay nada que quede mejor que algo hecho a medida, sobre todo para una bici con frenos de disco.

Lista de materiales:

• Tubos huecos de aluminio de 10 mm. de diámetro por 1 metro de largo para base y soportes. (en mi caso es dorado porque no tenía en color aluminio, pero todo tiene solución)
  
• Remaches de aluminio pequeños (diámetro 4).
• Perfil plano de aluminio de 40 mm. de ancho por 1,5 mm. de espesor para formar la base.
• Perfil plano de aluminio de 20 mm. de ancho por 1,5 mm. de espesor para la base y los anclajes horizontales.
• Termorretráctil negro de 25mm. de ancho para forrar los tubos (no me apetece pintar y odio el dorado...)
• 2 tornillos de métrica 5 para los anclajes inferiores.
  

Herramientas:

• Doblatubos. Cualquiera vale, pero es mejor que tenga el canal ajustado al diámetro del tubo para que la curva quede perfecta.
• Cortatubos. Un invento estupendo que también vale para tubos de aluminio.
• Remachadora.
• Mordaza de banco.
• Dremel con soporte vertical.
• Broca de 4 mm. para metal.
• Tijeras para metal.
• Lijas y limas varias.
• Nivel (mejor con láser).

Lo primero que vamos a hacer es una U de base cuadrada con uno de los tubos para formar la base. Las puntas de la U las levantaremos 45 grados para evitar que la carga (alforjas y esas cosas que se ponen en el transportín) se vaya hacia adelante al frenar. La base tendrá unas dimensiones exteriores de 40 x 13,5 cms. Los tranposrtines comerciales van de 30 x 10 a 40 x 14, y ya que nos ponemos, que sea grande... En la foto se ve el resultado y los juguetes utilizados.


Después forramos con termorretráctil el tubo y así nos evitamos pintarlo, además de darle un acabado agradable al tacto.



Cortamos tiras del perfil de aluminio de 40mm. y las colocamos equidistantes a lo largo de la base, por debajo, y las fijaremos con dos remaches a cada lado, teniendo cuidado a la hora de taladrar de no traspasar el tubo entero. En este momento estamos en 125 grs. de peso.

En la foto siguiente se ve, además, el tubo a medio terminar que formará el puente trasero que servirá de soporte a la base. Se empieza aplastando una punta del tubo con ayuda de una mordaza de banco, y haciendo un agujero de 5,5mm. para poder insertar el tornillo M5 usado en el anclaje de la bicicleta. Se presenta la barra en su sitio por el lado del disco y se va doblando con el doblatubos para ajustarlo a la pinza de freno. En este caso hay que trabajar sobre la bici para ir sacando las medidas sobre la marcha (a ojo, vamos). Terminado el puente, se corrige el alabeo, el nivel de la parte superior y la equidistancia lateral a la rueda, o tendremos un bonito transportín torcido.


En este punto el transportín pesa unos nada desdeñables 200 grs. más el peso de los dos tornillos de métrica 5...

Con el puente trasero acabado, colocamos la bici perfectamente vertical con un caballete. Hallamos el centro de la base y ajustamos con el centro del soporte trasero y el centro de la rueda y pegamos todo con celo para hacerle fotos, porque el día no da para más.

Algunas fotos de cómo va quedando:

El chandal

Se que os va a gustar.

Asus Eee PC 1005HA con Windows 7

Hemos cambiado el "viejo" Aspire One A150 por este novedoso Netbook. Lo cierto es que lo único que tiene de especial es que tiene la pantalla a LED, de 10" en lugar de las 8,9" del Aspire One, que tiene 1 GB de memoria, en lugar de 512 MB, que dispone de WiFi N (300 Mbps.) en lugar de G (54 Mbps.) y que solo mide 1 cm. más por cada lado... ¡Ah!, y hasta 8,5 horas de autonomía, en lugar de las 2 que tenía el otro...

El chisme viene de serie con el Windows XP Home chungo -que llaman OEM-, que se supone que tiene unas estupendas aplicaciones que te ayudan a todo, pero que tarda la de Dios es Cristo en arrancar... Vamos, que me decidí a pasarlo a Windows 7 en limpio que es mejor.

La instalación (la tercera que hago del 7), como siempre, fabulosa y sin problemas. La activación, otro tanto ;). Para que funcionen las teclas de función (símbolos azules, para los del fondo), hay que instalar los siguientes drivers que vienen en el CD del PC; Por este orden:

• - Driver ACPI
• - SHE o SuperHybridEngine, que es un overclockeador automático que controla el procesador para ahorrar energía (muy bueno).
• - TouchPad Driver.

El driver de la pantalla se lo baja él solito de Intel, y los demás los tiene ya el sistema operativo.

Es todo. En media horita está todo instalado y funcionando, con el Aero a toda pastilla y el Media Center reproduciendo... ¡rumble, rumble!.

A más ver

Banda obesa

Hoy he hecho un "tesesito de velocidad"; he aquí el resultado... bueno, los resultados.

Jesús, y pensar que hay gente que anda con módem aún...

Hasta los huevos del "reguetón"

No es que esté de acuerdo con los realities como el que nos ocupa, pero me ha sorprendido gratamente la postura de la chica del jurado de Factor X. Disfrutad.

Windows 7: Una nueva esperanza

Yo fui de los que instaló Vista al principio, y dije "esto es una mierda" a los 5 minutos de trastear. Siempre fastidiando con los derechos de autor y los códecs... ¡y eso que los videos que intenté reproducir eran grabados con mi cámara!. Lo desinstalé y usé el DVD para ahuyentar a los pájaros de la terraza... y desde entonces sigo con XP.

Hace poco cayó en mis manos una copia de esas "OEM" del Windows 7, gracias al Sr. Bodas. Había oído que su rendimiento era mejor que Vista, y que se equiparaba a XP, e incluso lo mejoraba... ¡patrañas, seguro que es otra basura como el Vista!

Instalé la versión Ultimate (para burro, yo) en el grande (un AMD Athlon 64 a 1,8 Ghz. con 1 Gb. de Ram, nada del otro mundo), y me sorprendió que se instalase sin tocar el teclado salvo en dos ocasiones... bien vamos. ¡Ya verás como ahora se columpia con alguna sandez!.

Como el PC estaba conectado por cable a la red y, por ende, a Internet, reconoció todos los dispositivos y se bajó todos los drivers. Cero problemas... salvo la activación, pero eso es harina de otro costal, aunque tampoco es muy difícil. Bueno, una agradable sorpresa...

Me puse a trastear y me encantó por su facilidad de uso, por su fluidez, y porque no molesta con globitos absurdos en la barra de tareas. Todo funciona tal como debe y se acabó.

Probé especialmente el Media Center. Me esperaba un rendimiento pésimo, cortes en la reproducción, y "187 minutos Microsoft" para pasar de un menú a otro, como en sus anteriores versiones. También me esperaba que me hablase de los derechos de autor en mis DivX, y la consabida descarga del pack de codecs para porder reproducirlos una vez eliminada dicha barrera. Nada de eso, amiguitos. No solo no toca las narices con la ley, sino que lleva todos los codecs incorporados, y reproduce a las mil maravillas.

Así pues, me decidí a probarlo en el del salón, que tiene red por WiFi y una sintonizadora LifeView LV3H. Dicha sintonizadora me costó horrores configurarla con GB-PVR, y me iba a saltos. No podía ver la tele, solo grabarla y reproducirla en otro programa... Un jaleo, vaya.

Tras la instalación, lo activé y probé el Media Center. Solo con el driver de la tarjeta de televisión, que para más inri es el de XP, la detectó a la primera, sintonizó los canales y me los mostró con una fluidez nunca vista en ese PC. A veces se producían retrasos en la recepción, pero con tan poca RAM, y tan poca tarjeta gráfica (una X200), es lo más normal... Así que me he comprado un par de chucherías esta mañana para subsanarlo:
Un par de gigas de RAM y una tarjeta gráfica Asus EN9400GT, para que vaya sobradito.

La tarjeta la he instalado con drivers de XP y con los de Vista. En ambos casos, funciona perfectamente.

Después tocaba configurar. Lo primero, el mando iMon. Como no hay drivers de Win 7, pues los de Vista. ¡y vaya si entró!.

Después, el sonido. Otro tedio al que me enfrenté con XP y Ubuntu. En el primer caso usando AC3 Codec, y con mucho sufrimiento y pruebas... Con el MCE, solo hay que decirle el tipo de conexión de los altavoces o el amplificador y el número de éstos (hasta 7.1), luego emite una prueba de sonido, en mi caso en Dolby Digital. Pulsamos en finalizar y listo. Sin líos raros... y eso que tiene el driver Realtek de XP...

Además, accede a otros PCs de la red para reproducir archivos, por WiFi y sin cortes. También permite el Streaming desde otra máquina bajo demanda. Graba sin tener el programa encendido, incluso despierta de una suspensión para grabar lo programado. Recibe la EPG desde internet y la antena, se baja las carátulas de pelis y música, y todo esto lo hace ligerito, como debe de ser.

En definitiva, estoy perplejo por el rendimiento tan bueno que han conseguido con este sistema. ¡y han cambiado lo de "quedan 187 minutos" por "quedan aproximadamente 10 minutos"... A más ver...

Los coros del Ejército Ruso

Uno de los mejores coros militares del mundo. No hay nada como juntar la disciplina militar y el amor al arte. A pesar de ser grabaciones del año 1992, tienen aún ese regusto a Guerra Fría y a sobriedad rusa que le dan su particular encanto.

Os paso dos muestras, ya con mujeres entre las voces. La primera es una de mis favoritas. La segunda es más conocida, tanto, que forma parte de la banda sonora del Tetris.

LED Flasher - Simulador de alarma

En esta ocasión os traigo el simulador de alarma definitivo. La novedad de este circuito, de cosecha propia, es que se puede regular tanto el tiempo de encendido como el de apagado (T.E. y T.A. en la foto), para emular el led de alarma de serie.

Yo llevo 2 meses con él y funciona de maravilla.







Por otro lado, debéis calcular la resistencia que va en serie con el LED, R1, en función de las características del LED.

[editado para responder al amigo techior]

1.- El circuito consume 14 mA.

2.- El conexionado es sencillo. El relé dispone de dos juegos de contactos: Uno de 3 polos, que funciona como interruptor, y otro de dos polos que excita la bobina.

Los dos de la bobina se conectan uno a masa (gris en la foto) y el otro al positivo bajo llave (blanco en la foto). Éste último se conecta al cable de +12v. de accesorios que va a la radio.

De los tres polos que funcionan como interruptor, uno es común (positivo permanente, cable rojo en la foto). De los otros dos que restan, uno hace contacto con el común cuando la bobina está en reposo (sin corriente), y el otro hace contacto con el común cuando la bobina está excitada. Conectaremos el simulador al contacto que conecte con el común cuando la bobina esté en reposo, y el otro contacto lo dejaremos suelto.

Esto provoca que cuando giramos la llave de contacto, se excite la bobina del relé y haga que el común entre en contacto con el polo libre, lo que deja sin corriente al circuito y hace que el simulador se apague.

Cuando quitamos la llave, el relé se relaja y la corriente de la batería pasa por el circuito, lo que provoca el encendido del simulador.

3.- Dado el bajo consumo, las conexiones se realizan de la siguiente forma:

Positivos (permanente y accesorios) desde la toma de la radio
Masa en el plafón de luces del techo.

Para pasar los positivos hay que desmontar el plafón de luces, el parasol del conductor, el pilar delantero (A) del conductor (cuidado con el airbag), la guantera del conductor, el guarnecido inferior del volante y la radio.

Las conexiones se realizan con robacorrientes, y el cable utilizado es cable de red CAT-5.

Ah, además tengo un interruptor escondido que anula todo el sistema en caso de que no quiera que funcione, eliminando el consumo del relé y del circuito.

[/editado]

A más ver...